Bonjour,

aujourd'hui : le début du fonctionnement et l'introduction des poissons.

L'aquarium vient d'être mis en eau, les tests de l'eau du robinet effectués pour voir s'ils n'ont pas des paramètres aberrants.

On fait les changements d'eau toutes les semaines (10 % pour un aquarium planté et jusqu'à 30 % et plus pour un aquarium de Cichlidés Africains),

l'éclairage de 10 à 12 h / jour en fonction de l'aquarium (sans interruption).

Mesure des paramètres 1 fois /semaine pour les premiers 20 jours puis tous les 3 jours pour voir le pic de nitrites (qui peut venir au bout de 3 à 4 semaines, parfois 5 semaines), ces nitrites sont des poisons mortels.

Il peut arriver que l'on ne voit pas ce pic, dans ce cas par mesure de précaution on attend 2 mois.

On effectue un changement d'eau et on peut aller acheter les pensionnaires (attention à l'endroit de l'achat).

Ceux-ci étant dans des sacs en plastique, il ne faudra surtout pas verser l'eau des sacs dans l'aquarium (car l'eau des magasins aquariophiles peut contenir des maladies, des médicaments, ...).

On met nos sacs à tremper dans l'aquarium pendant 10 à 15 minutes (échange de température); puis on met un peu d'eau de l'aquarium dans les sacs et attente encore du même temps (acclimatation des poissons aux nouveaux paramètres de l'aquarium) et l'on recommence une seconde fois.

Maintenant on attrape les poissons avec une épuisette pour les mettre dans l'aquarium.

Jeter l'eau des sacs et les sacs.

Mettre la nourriture en fin de journée.

Si on a légèrement surpeuplé il faut augmenter le % du changement d'eau (on compte 1cm de poisson adulte par litre d'eau)

Bien sûr un changement d'eau toutes les semaines et le nettoyage du filtre toute les mois pour un planté ou adapté selon le type d'aquarium.

Nourrir tous les jours parcimonieusement (toute la nourriture doit disparaître dans les 5 minutes).

PAS BESOIN DE PRODUITS CHIMIQUES NI D'ADJONCTION DE QUOI QUE CE SOIT.

Aquariophilement.

Bonjour,

Très bon résumé du démarrage d'un aquarium En revanche, je chippote sur certaines choses :

- Pourquoi effectuer des changements d'eau durant le temps de cyclage ? Vu qu'il n'y a pas de poissons ? Laisser l'eau trouver son équilibre pendant 1 à 2 mois fonctionne assez bien également ?

- N'est-ce pas risqué de compter 1cm de poisson adulte par litre ? Car cela laisse de côté les mœurs, l'énergie, le comportement, etc.

Or pour débuter, il me semble indispensable de connaître cela également car sinon, un 60l de 60cm de longueur serait parfaitement bien peuplé avec 2 Néon (4cm), 3 Platy (5cm), 1 Ancistrus (15cm), 2 Molly (7cm), 2 Guppy (4cm) ce qui n'est absolument pas le cas (aucune des espèces citées n'a sa place dans ce bac pour débuter pour moi).

Choisir ses poissons est ce qu'il y a de plus difficile, je trouve ^^ Selon la qualité de l'eau, la taille de l'aquarium et le décor prévu, énormément de configurations sont possibles.

Pour débuter, il est plus simple de choisir la future population AVANT d'acheter l'aquarium, cela permet de créer son projet sans se louper, et de ne pas se sentir frustré voire bloqué dans le cas où l'aquarium acheté est trop petit.

Ensuite, il est nécessaire de choisir des poissons compatibles entre eux : par rapport à l'eau (les choisir venant d'un même continent aide pas mal par exemple), et par rapport à leur comportement et caractère.

On va éviter de mélanger des poissons d'eau chaude (Platy), avec des poissons d'eau froide (poisson rouge). Il est vivement déconseillé d'associer des prédateurs (Scalaires), avec de petits poissons proies (Néons). On va aussi penser à ne pas mélanger des poissons d'eau douce (Apistogramma), avec des poissons d'eau calcaire (Molly). Toutes ces petites astuces augmenteront l'espérance de vie et la bonne santé de vos pensionnaires.

On peut dire qu'un aquarium de taille moyenne (entre 60l et 250l) contient 3 zones de nage : surface, milieu et fond. Pour éviter de surpeupler, et pour avoir une population harmonieuse et équilibrée, on choisit au maximum une espèce par zone de nage (moins de risque de concurrences et de surpopulation), avec parfois une exception pour le fond.

Exemple : un 120l à l'eau du robinet pas trop calcaire et au pH neutre peut accueillir un harem de Guppy (classique ou Endler), une douzaine de Tetra de Rio et un couple d'Apistogramma borellii.

Guten Abend,

in diesem Artikel geht es nicht um die Art des Aquariums (Besatz, Bepflanzung oder nicht, Süßwasser, Brackwasser oder Salzwasser(Fische oder Riff)) das man einrichten möchte, sondern um den Start für jeden Typ von Aquarium.

Für den Rest (die Wahl der Art des Aquariums und somit des Besatzes und anderem) kommen wir zu gegebener Zeit, denn man sollte nicht alles vermischen.

Aquaristische Grüße.

Guten Abend 

Ist die beschriebene Einrichtung nicht eher die Beschreibung eines bepflanzten Süßwasseraquariums? 

Außerdem sind Anfänger oft sehr ungeduldig zu erfahren, welche Fische sie einsetzen können, daher hielt ich es für besser, diese Klarstellung zu machen 

Bonsoir Caroline,

pas de problème,

nous allons réaliser dans la section "Création d'un aquarium" des articles destinés à aider les débutants et autres à ne pas tomber entre les mains des "vendeurs".

Ces articles auront pour perspective : consultez le chapitre "Action anti mauvais vendeur"; ainsi que de la formation en aquariophilie (il est toujours nécessaire de se former car il y a toujours de nouvelles choses à apprendre pour nous tous).

Tous ceux qui souhaitent participer sont les bienvenus.

Aquariophilement.

Hallo,

heute: Einrichtung des Aquariums.

Man muss einen Platz in der Wohnung finden, den man für das Aquarium reserviert.

Je nach Größe des Aquariums informiert man sich über das Gewicht, das der Boden tragen kann, und ab einem bestimmten Volumen ist es besser, seine Versicherung zu kontaktieren (z.B. 500 l.), um im Falle von Wasserschäden abgedeckt zu sein (meistens ist das in der Versicherung enthalten, sonst macht man eine kleine Erweiterung).

Am wichtigsten ist es, kein direktes Sonnenlicht zu haben (ein wichtiger Faktor für das Vorhandensein von Algen wie in der Natur oder grünem Wasser); dann eine nahegelegene Steckdose für den Start der gesamten Elektrizität; eine leichte Zugänglichkeit und ein Durchgang, um die Wasserwechsel durchführen zu können.

Es ist besser, gegen eine tragende Wand zu sein, denn dieses Aquarium wird ein Gewicht darstellen, das nicht zu vernachlässigen ist - ein Aquarium von 1 m/40 cm/50 cm stellt ein Bruttovolumen von 200 l Wasser dar, was einem Möbelstück von insgesamt etwa 280 kg auf dem Boden entspricht.

Die Unterstützung kann im Handel gekauft oder selbst gemacht werden. In der Unterstützung wird der gesamte Filterteil (im Falle eines externen Filters) sowie der Elektroteil untergebracht (außer wenn das gekaufte Aquarium bereits alles im Deckel hat, das ist eine Frage der Wahl).

Das Aquarium (ein selbst zu kleidender Tank oder ein fertiges Aquarium) wird auf die Unterstützung gestellt, nachdem eine Schicht Polystyrol zwischen die Unterstützung und das Glas eingelegt wurde (expandiert 2 oder 3 cm oder komprimiert 4 cm für große Aquarien).

Dieses Polystyrol wird vermeiden, dass man im Laufe der Zeit die unangenehme Überraschung erlebt, sein Aquarium sich verformen zu sehen und dann zu lecken oder zu platzen wegen der Unterschiede in den thermischen Belastungen zwischen der Unterstützung und dem Glas.

Es ist zu beachten, dass einige handelsübliche Aquarien dies nicht benötigen, dank ihrer Verkleidung.

Es gibt auch Schaumstoffplatten; aber persönlich bevorzuge ich Polystyrol.

Auf der Rückseite des Glases (wenn das Aquarium nicht als Raumtrenner dient) kann man ein Hintergrundposter sowie Polystyrol anbringen (vermeidet Wärmeverluste) und im Falle einer Beleuchtung an den Seiten durch Fenster kann man das Gleiche tun (blau gestrichen für den Teil gegen das Glas und verkleidet mit einer Holzplatte z.B.).

Sobald das komplette Möbelstück installiert ist, installiert man den Filterteil, den elektrischen Teil und füllt das Wasser ein (dies wird in einem anderen Teil entwickelt, den man bezeichnen könnte als: Filterung; Elektrizität; Wasserauffüllung).

Jetzt kann man sich auf das Kapitel "Beginn des Betriebs und Einführung der Fische" beziehen.

Aquaristische Grüße.     

Hallo,

heute: Aquaristik betreiben.

Warum entscheidet man sich eines Tages für die Aquaristik?

Man hat Aquarien bei Freunden gesehen, man hat eines geschenkt bekommen, man hat es in einem Club gesehen, man hat ein öffentliches oder privates Aquarium besucht, oder man hat einfach darüber gesprochen.

In jedem Fall möchte man anfangen.

Das Erste, was man wissen sollte, ist, dass Aquaristik die Schule des Lebens ist, also muss man sich Zeit nehmen, um sich über die verschiedenen Biotopen zu informieren und dann herauszufinden, welches man gestalten möchte.

Man muss auch kompetente Personen finden (Clubs, Vereine, offizielle Websites, schriftliche Dokumentationen, ...), um nicht in die Hände von Verkäufern zu fallen und dann aufzugeben, weil es teuer ist und nichts funktioniert (es ist keine Schande zu lernen, im Gegenteil).

Man wird sich um das LEBEN kümmern müssen (Tiere und Pflanzen), das bedeutet einige Verpflichtungen, Geduld; aber dahinter steht die große Freude des Erfolgs und zu sehen, dass alles gut funktioniert.

Man muss wissen, ob man Anfänger ist oder nicht, dass je größer das Volumen des Aquariums ist (Anfänger zu sein ist kein Hindernis für das Volumen), desto einfacher wird es sein, das Gleichgewicht des Ökosystems mit einfachen Regeln zu erhalten (Wasserwechsel, Qualität und Zeit der Beleuchtung, Bedürfnisse der Fische - Pflanzen - Krebstiere, ...).

Jetzt weiß man, welchen Typ von Biotop man möchte; man muss eine Liste des benötigten Materials erstellen, es kaufen (es ist besser, gute Marken zu planen (Eheim z. B. für Pumpen, Filter) als irgendwas zu kaufen.

VOR ALLEM NICHT ANFANGEN, BEVOR MAN ALLES HAT, denn sonst geht es in die Katastrophe. Niemals zu schnell voranschreiten wollen.

Nach der anfänglichen Investition kostet die Pflege eines Aquariums nicht mehr als das Rauchen einer Schachtel Zigaretten pro Tag (nach alten Tarifen).

Aquaristische Grüße.

Hallo,

heute: ein paar kleine "Tipps"

1)  Wassersäule: Es ist wichtig zu wissen, dass die Höhe der Wassersäule direkt die Dicke des Glases beeinflusst (je höher, desto dicker muss das Glas sein). Für ein bepflanztes Aquarium gilt zudem: Je höher die Wassersäule, desto mehr Beleuchtungsstärke ist erforderlich.

2)  Der nährstoffreiche Boden: Für ein bepflanztes Becken ist es ratsam, einen nährstoffreichen Boden (bestehend aus grüner Tonerde, echter Heideerden, Loire-Sand, alles zu einem Drittel; diese Mischung muss festgetreten und sehr befeuchtet werden) von 4 cm Dicke zu schaffen. Dann wird er mit Loire-Sand oder oder irgendeinem Kies (Aquarienkies) in einer Dicke von 5 cm bedeckt. Für diejenigen, die grabende Fische einsetzen möchten, ist es zwingend erforderlich, ein Netz zwischen den beiden Substraten anzubringen, sonst bekommt man schnell eine schöne Schlammlandschaft.

3)  Das U.V.: Wenn man sich entscheidet, ein U.V. zu installieren, kann man einen zusätzlichen Außenfilter installieren (mit einer langsamen Filterrate), und das U.V. wird immer nach dem Filter eingebaut.

     Als Kur verwendet, ist das U.V. 24 Stunden am Tag für 3 bis 4 Tage in Betrieb und als vorbeugende Maßnahme läuft es 2 bis 4 Stunden pro Tag.

     Das U.V. ist ein hervorragendes Mittel zur präventiven Behandlung verschiedener Krankheiten und heilend in einem typischen Fall: grünes Wasser. Man sollte nicht unter 30 W bei mehr als 300 l Wasser gehen und 15 W sind darunter ausreichend.

Nächstes Mal gibt es weitere kleine Informationen.

Aquaristische Grüße.

Hallo,

heute: Fortsetzung einiger kleiner "Tipps"

4) Holzkohle: Diese sorgt für stets klares und geruchloses Wasser.

Sie wird in den Filterbereich in einem Strumpf platziert.

Es ist besser, hochwertige Meeres-Holzkohle anstelle anderer zu verwenden (bessere Qualität) und vor allem kleine Kohlestücke anstatt zerkleinerter zu nutzen, und sie besonders gut mit kochendem Wasser zu spülen (ungefähr 15 Min.).

Da die Holzkohle "unerwünschte Partikel" absorbiert, muss sie nach einem Monat ausgetauscht werden, sonst besteht das Risiko, dass diese alle Partikel "ausspuckt". Um die Kosten eines monatlichen Wechsels zu vermeiden, spült man die Holzkohle für etwa fünfzehn Minuten mit kochendem Wasser ab und sie ist bereit für einen weiteren Monat, dies kann über 3/4 Monate hinweg gemacht werden.

Natürlich sollte keine Holzkohle verwendet werden, wenn ein U.V. eingesetzt wird.

Sie muss auch bei der Verwendung von Medikamenten entfernt werden.

5) Fischpopulation: Eine Berechnungsgrundlage ist 1 l Wasser pro cm erwachsenen Fisch.

Die 3 Schichten ("Etagen") eines Aquariums sollen besiedelt werden: der Boden, die Mitte, die Oberfläche.

Manche Fische müssen in Gruppen gehalten werden, um sich wohl zu fühlen (z.B. der Glaskanalwels, 10 Stück für eine gute Haltung), andere müssen unbedingt alleine gehalten werden (z.B. der Zweifarbige Fadenfisch).

Für manche rechnet man 50 l Wasser pro Fisch (die Skalare) z.B. (6 Skalare in 300 l, dann besiedeln mit 1 cm pro l Wasser mit Population verteilt auf die 3 Ebenen).

In manchen Fällen ist es besser, das Aquarium zu überbevölkern, weil territoriale Fische, nicht wissen, gegen wen sie kämpfen sollen, und daher nicht besonders aggressiv sind, dies gilt insbesondere für Cichliden aus dem Malawisee), einfach große Wasserwechsel durchführen.

Man muss natürlich auf Hybriden achten (zu vermeiden), keine Fische zusammenbringen, die sich bekämpfen oder sich gegenseitig fressen (eine Gruppe von Fischen und ihre Raubtiere); sowie Fische, die nicht dieselbe Wassertemperatur benötigen (das typische Beispiel sind Neons (Temperatur von 24°C) und Kardinalfische (Temperatur von 26° C.)).

Achtung bei der Größe der Fische in Geschäften, meistens sind es junge Fische, die noch wachsen werden.

SELBSTVERSTÄNDLICH IMMER DARAUF ACHTEN, WO MAN DIE FISCHE KAUFT.

6) Wasserwechsel: unerlässlich mit einem Minimum von 10 % jede Woche (Wasser 48 Std. im Voraus vorbereiten, um Chlor zu entfernen und auf Raumtemperatur zu bringen) und bis zu 30 bis 40 % für Cichliden der großen afrikanischen Seen.

Ein Tropfsystem zur Kompensation der Verdunstung ersetzt keine Wasserwechsel; es kann jedoch genutzt werden, um große Wasserwechsel durchzuführen (300 bis 400 l im Falle eines Biotops großer afrikanischer Seen von 1000 l.).

Diese Wasserwechsel verhindern das Öffnen der Tür für viele Krankheiten und tragen zum Wohlbefinden der Fische bei.

Guten Abend,

heute: die Filtration

                   Die Rolle der Filtration besteht darin, möglichst viele "Schmutzpartikel" aus dem Aquariumwasser zu entfernen (dies ersetzt keinesfalls den Wasserwechsel).

                        Es gibt interne Filter (Untersandfilterung und Innenfilter) und externe Filter (Außenfilter und Absetzbecken).

                        Die Untersandfilterung ist vor allem für niederländische Typ-Aquarien (nur Pflanzen) gedacht.

                        Bei den anderen Filtertypen ist das Prinzip gleich: Das wasser, das voller Abfälle ist, am Eingang des Filters ankommen zu lassen und es ohne diese Abfälle am anderen Ende des Filters wieder austreten zu lassen.

Dazu lässt man das Wasser zunächst durch eine Filtermasse mit "grobem Korn" passieren, dann durch Filtermassen mit immer feinerem Korn (der Vorteil von blauem Schaumstoff ist, dass er sich sehr langsam zusetzt; man kann auch am Ende Watte (Aquarienwatte) verwenden (oder sogar für den gesamten Weg).

Innerhalb dieser Filtermassen platziert man (in Socken) zuerst die Keramikröhrchen (bakterieller Träger), und dann falls notwendig Aktivkohle (vorzugsweise Meeresaktivkohle, da sie von besserer Qualität ist); für einige Aquarienarten (große afrikanische Seen) verwendet man auch Maërl (pH-Wert über 7).

Persönlich bevorzuge ich Außenfilter gegenüber Innenfiltern, da diese Platz beanspruchen und somit das Wasservolumen reduzieren. Sicherlich sollte man sehr gute Verbindungen bei den Wasserschläuchen herstellen (in dieser Hinsicht haben die Hersteller sehr gute Produkte und es ist besser etwas mehr auszugeben, und noch, (und hier ohne Werbung, denke ich an Eheim) als nach kurzer Zeit ersetzen zu müssen oder die böse Überraschung einer chemischen Kontamination zu erleben.

Im Falle eines externen Absetzfilters darf man nicht vergessen, dass sich das Aquarium im Absetzbecken entleert. Daher muss die Höhe der Gläser des Absetzbeckens den Überlauf des Aquariums bei einem Stromausfall aufnehmen können.

Die verschiedenen Filtermedien (außer natürlich im Fall einer Untersandfilterung, weil hier das Substrat die Rolle der Filtermedien übernimmt) sollten regelmäßig gereinigt werden (normalerweise einmal im Monat, dies kann alle 15 Tage bei großen Verschmutzern (japanische Fische, afrikanische große Seen) oder öfter je nach Filtertyp (bei großen Filtern)). Watte kann ersetzt werden, blauer Schaumstoff gewaschen; in jedem Fall werden die Keramikröhrchen schnell gespült und in einem Eimer mit Aquariumwasser oder allenfalls Leitungswasser (NIEMALS MIT HEISSEM WASSER) während der Filterreinigung aufbewahrt.

Früher hat man das Filterreinigen nicht am selben Tag wie die Wasserwechsel durchgeführt; aber das scheint mir nicht unbedingt notwendig.

Bei spezifischeren Fragen, zögern Sie nicht.

Aquariumliebend.

Guten Abend,

heute: die Meerwasserfiltration

                   Im Falle von Meerwasser (Fische, Riff, gemischt) ist das Ziel der Filtration gleich, aber die Mittel, um dies zu erreichen, sind unterschiedlich.

                   der Filter ist ein Abschäumfilter, in dem das Wasser durchströmt und eine erste mechanische Filtration (blaue Schaumstoff, Watte) stattfindet, die die größeren Partikel zurückhält (regelmäßig zu reinigen: 1/Woche); dann ein hochwertiger Abschäumer (Reinigung des Bechers alle 15 Tage je nach Verschmutzungsgrad).

Man könnte dazu gebracht werden, einen Kalkreaktor sowie einen Denitrifikator (auf Schwefelbasis) zu installieren.

Alle Standorte dieser verschiedenen Geräte müssen von Anfang an beim Einrichten des Aquariums geplant werden.

Besonders im Fall "eines Fischbeckens" kann man auch eine UV-Sterilisation verwenden.Aquaristische Grüße.

Guten Abend,

heute: Einrichtung eines Aquariums

                   Sobald die ganze Ausrüstung einschließlich des Substrats installiert ist, beginnen wir damit, Wasser ins Aquarium zu füllen:

Für ein zukünftiges bepflanztes Aquarium (die Pflanzen sind noch nicht eingesetzt), lässt man das Wasser langsam über einen Teller fließen, den man zuvor auf dem Substrat im Aquarium platziert hat, um nicht alles in ein Schlammfeld zu verwandeln. Man füllt es zur Hälfte und falls das Wasser trüb ist, lässt man es ab (der Sand oder Kies war sicherlich nicht gut genug gespült) und beginnt von vorn, so oft wie nötig. Wenn das Wasser klar ist, kann man mit dem Einpflanzen beginnen und danach das Aquarium vollständig füllen. Die Heizung(en) schaltet man nach 3 bis 4 Tagen ein, wenn sich das Wasser erwärmt hat (durch die Raumtemperatur); das verhindert das Zerbrechen der Heizelemente.

Wenn man mit kaltem Wasser auffüllt, macht man es genauso, nur dass die Pflanzen eingesetzt werden, sobald das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Für ein nicht bepflanztes Aquarium geht man genauso vor; die Heizung(en) wird/werden eingeschaltet, sobald die Wassertemperatur gleich der Raumtemperatur ist.

                  Der/die Filter wird/werden sofort in Betrieb genommen, und nach etwa 10 Tagen (oder der ersten Woche) beginnt man mit dem Wasserwechsel (die ganze Chemie des Aquariums findet im Filter statt).

Beim ersten Wasserwechsel ist es klug, auf dem Aquarium die Höhe zu markieren, bis zu welcher das Wasser abgelassen wird (sehr praktisch für die folgenden Wechsel).

                 Kleiner Tipp für die elektrischen Anschlüsse

                 Es ist sinnvoll, die verschiedenen elektrischen Geräte an unterschiedlichen Verteilern anzuschließen, vor allem wenn man mehrere identische Geräte hat;

einer für die allgemeine Stromversorgung, einer für die Beleuchtung, einer für den/die Filter und einer für die Heizung(en);

dies verhindert, dass man bei Arbeiten alles abschalten muss, besonders bei der Reinigung des Filters.

               Trick für eine Beleuchtung im Stil von "Sonnenaufgang und -untergang"

               Ohne viel Geld auszugeben und eine stufenweise Beleuchtung zu kaufen, kann man mit Zeitschaltuhren etwas Ähnliches erreichen:

Für das Einschalten startet man zuerst einen "Blue Moon", dann ein erstes Neonlicht, man schaltet den "Blue Moon" aus und schaltet das zweite Neonlicht ein;

für das Ausschalten schaltet man das erste Neonlicht aus, zündet den "Blue Moon" an, schaltet das zweite Neonlicht aus und dann den "Blue Moon".

Dies ist mit elektrischen Zeitschaltuhren in 15-Minuten-Schritten oder mit elektronischen Timer mit beliebigen Schritten möglich; der "Blue Moon" dient dabei als Mondlicht; ich habe Aquarianer gesehen, die den "Blue Moon" viel länger leuchten ließen, aber das ist auch nicht notwendig.

Aquaristische Grüße.